風呂敷を染める方法には染料【染色】と顔料【印刷】があります
染色技法で使う染料は粒子が細かく、繊維の中まで浸透して発色します。透明性があり、インクを重ねて配置できるので、写真などの高画質のプリントに適しています。当社京都のれんでは昇華転写、ダイレクトインクジェットプリントでつくるポリエステル風呂敷や、豊彩色インクジェットプリント、本染めでつくる綿風呂敷、正絹風呂敷が染料での風呂敷製作となります。
手ぬぐいでは豊彩色フルカラーや手捺染が染料での製作となります。
染料を使う染色作業は、布に置いた状態だけでは染まらず蒸しや精錬や熱をかける別工程も発生する為染料を使っての染色は顔料と比べて納期がかかります。
印刷技法で使う顔料は彩度がやや低く、落ち着いた印象にはなりますがデザインの線がシャープに表現できる顔料インクジェットプリントになります。染料と違い生地内部まで顔料が浸透しないため裏面率が低いです。また、豊彩色インクジェットプリントに比べて安価に綿風呂敷の製作ができます。
顔料インクジェットプリント手ぬぐいにおきましては、顔料といっても染料のように生地に馴染む硬さがありません。ただポリエステルように鮮明になるわけでなく、少し暗く落ち着いた雰囲気に仕上がります。
顔料は染料と比べて印刷技術となり、布の上に顔料を定着させるのみとなりますので、蒸しや精錬などの工程がない為納期が短納期対応が可能な場合が多いです。
上に載せるという工程の為擦れには弱いですが、耐光には強いというのが一般的になります。
※風呂敷は片面染色となりますので裏抜け率が生地によって異なります
当社ではデザインに染色や顔料をインクジェットノズルで吹き付ける手法をすべてインクジェットプリントと呼んでおります。
また、販促品や大量発注で１枚あたりのコストを下げたいとお考えの方は、お選びいただいた生地色にロゴを入れることができます。版を製作し布の上にインクを刷り落としてプリントするシルクスクリーンプリントや、布の表面に模様を立体的に縫い表す刺繡や、インクジェットプリントした転写フィルムを熱圧着させるDTFプリントがござます。
手法により表現可能デザイン、素材、価格、納期が異なります。詳しくはデザインと共にお問い合わせください。
「染料」と「顔料」の違いとは
染料と顔料は、身の回り物の色を出すために使われるインクなどでも活用され、オリジナルの風呂敷の色を付ける上でも活用されます。
前者は溶剤に溶ける性質を持っており、溶剤に溶ける点で様々な色を組み合わせることで新しい色を作れます。ただ光に当てるなどすると色が褪せる可能性が存在します。
一方、後者は溶剤に溶けないインクとなり、耐光性や耐水性に優れている特徴があります。風呂敷の繊維の上に乗っている状態でにじみが少なく、いわゆるシルクスクリーンプリントの印刷に最適となります。こすれに強いのは染料
オリジナルの風呂敷を制作する上では、色に拘ることも見られ、拘りの色を作り出したい場合は染料が優れています。また綿などの生地の繊維を浸透した形で染め上げることもできるため、着色してもこすれに強い点も特徴となります。しかもにじむ性質を上手く利用すれば、鮮やかなオリジナル風呂敷を制作する上でも最適です。
一方、顔料は溶剤に溶け込んでいないため、生地の繊維部分に乗せる着色となり、耐水性や耐光性には強いメリットがあっても、こすれるとインクごと剥がれてしまう可能性もあります。
※擦れて剥がれてしまうという表現ですが、通常風呂敷の仕様ではまずはがれませんのでご安心ください。
染料の歴史
人間が染色にかかわっていたのは、紀元前3000年前頃だと言われています。
歴史的根拠は、インダス文明の遺跡から、藍染めの染織槽跡を発見されています。
紀元前3000年～紀元前2000年までの間にヨーロッパや中国やエジプトやインドで歴史的根拠が発見されています。
つまりすでに染色の歴史が始まってから歴史的根拠があるだけでも5000年近く経っていることになります。
染料は大きく分けて、天然染料・合成染料・蛍光染料の３つがあります。
- 天然染料
古代から染料として様々な動物、植物から抽出した天然色素が用いられてきた。植物由来の染料が最も種類としては多く、アカネ、アイ、ベニバナ、ムラサキ（紫根）などが古代から知られている。動物由来のものとしてはイボニシ等から得られる貝紫やエンジムシから得られるコチニールがある。これらの色素の多くは大量の天然物を処理してもわずかな量しか得られないため、希少品であり使用が限られていた。なお、黄土や赭土・赤土・弁柄などは「鉱物染料」として挙げられることがあるが、これらは水等の溶媒に不溶であり、一般的には顔料に分類される。「顔料染め」という表現もあるが、ある種の歪さは残っている。真の鉱物染料と呼べるのは着色力をもつ可溶性の無機化合物であり、大島紬を染めるのに使う泥や過マンガン酸カリウム、コバルトの錯塩くらいである（しかも後二者は実際に染料として用いられるケースは稀である）。
- 合成染料
1856年にウィリアム・パーキンはアニリンを二クロム酸カリウムで酸化し、その紫色の生成物が羊毛や絹を染色できることを発見した。このモーヴと名づけられた物質が世界初の合成染料である。その後、1869年にカール・グレーベ (Karl Gräbe) とカール・リーバーマン (de:Karl Liebermann) によってアカネ色素アリザリン、1880年にアドルフ・フォン・バイヤーによってアイの青色色素インディゴの合成が達成され、それらが工業化されると天然色素はその値段の高さから駆逐されていった。現在利用されている染料のほとんどは合成染料である。
- 蛍光染料
蛍光能を持つ染料を蛍光染料あるいは蛍光剤と呼ぶ。特に蛍光染料のうち蛍光増白剤は蛍光による増白効果を狙って白物衣料や衣料用洗剤に添加される。 また、衣料以外では、製紙工程で紙の白さを向上するため紙の表面加工時に使用することがあるが、食品用に使う紙には使用されない。（出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』）
化学染料の登場の歴史 化学染料の祖
ウィリアム・ヘンリー・パーキン（Sir William Henry Perkin, 1838年3月12日 – 1907年7月14日）
1856年、イギリスの有機化学者のウィリアム・ヘンリー・パーキン卿が抽出に成功した世界最古の合成染料モーブ（薄紫色）の合成染料を発明したことからイギリスを中心に急速に広まったとされています。
この時代は背景には染料はその当時すべて天然な物より抽出されていました。
だからこそ高級なもので沢山の人の手を通ってしか作れない代物でした。
特に紫色はアッキガイの分泌液（1㌘の染料を得るには数千匹ともいわれる）からしか取れない貴重なのであったので、色そのものが高貴のシンボルでした。
余談ですが日本でもも紫根から染色した『本紫』という色を、禁色（天皇以外身につけてはならない色）とされていました。
飛鳥時代に定められた冠位十二階の制度でも最高位は紫というのも不思議な話でもなく、希少であったからです。
世界的に理由はとても希少の高いものであったので、高貴とされていたというのが事実です。
だからこそ合成染料モーブ（薄紫色）の合成染料を発明したことの偉大さがご理解いただけると思います。
また急速に庶民に広がったのもそういう事由です。
ウィリアム・ヘンリー・パーキンの発見はモーブだけにとどまらず、その他アニリン染料、パーキントライアングルも有名です。
